Janvier 2019. SIHH de Geneve. Audemars Piguet devoile sa premiere nouvelle collection depuis la Royal Oak Offshore de 1993. Vingt-six ans d’attente. Le monde horloger retient son souffle.
Et puis c’est le choc. Pas celui qu’AP esperait.
Le Code 11.59 debarque avec 13 references, 6 modeles, 3 calibres inedits — et une avalanche de critiques comme la manufacture du Brassus n’en avait jamais connue. Le CEO d’AP lui-meme l’admettra plus tard : « Dire que le lancement a ete controverse est un euphemisme. La verite, c’est qu’on s’est fait demolir. »
Alors, fiasco ou coup de genie incompris ? Trois ans plus tard, la reponse est claire. Mais en janvier 2019, personne ne le savait encore. Replongeons-nous dans ce catalogue explosif.
Le nom : un manifeste
Code 11.59. Le nom est un programme. C.O.D.E. pour Challenge, Own, Dare, Evolve — en francais : Defier, Posseder, Oser, Evoluer. 11.59 pour la minute qui precede minuit, le basculement vers un jour nouveau. AP annonce la couleur : cette collection est une rupture.
Le concept est ambitieux. Il s’agit de creer un troisieme pilier, a cote de la Royal Oak (sportive-chic) et de la Royal Oak Offshore (sportive-musclée). Le Code 11.59 vise le registre classique-contemporain, le « round watch » que les collectionneurs reclamaient depuis des annees.
L’architecture du boitier : une prouesse technique
Parlons technique, parce que c’est la que le Code 11.59 brille incontestablement.
Le boitier de 41 mm est une construction en trois parties d’une complexite remarquable. La lunette et le fond sont ronds. La carrure centrale — la partie sandwich entre les deux — est octogonale. Oui, comme la Royal Oak. Mais ici, l’octogone est cache a l’interieur, visible uniquement de profil. C’est un clin d’oeil subtil a l’ADN de la marque.
Le verre saphir est bombe, double courbure, pour un effet de profondeur optique sur le cadran. Les cornes sont en « oreilles de chien », sculptees dans la masse. L’ensemble necessite plus de 60 etapes d’usinage et de finition.
Objectivement, c’est un travail d’orfevre. Le probleme, c’est que les photos de presse ne rendaient pas du tout justice a cette architecture. Il fallait voir la montre en main pour comprendre. Et au SIHH, la plupart des journalistes ont juge sur ecran.
Calibre 4302 : le nouveau socle automatique
Le Calibre 4302 est le nouveau mouvement automatique trois aiguilles-date d’AP, et c’est un sacre morceau. Entierement concu et fabrique en interne, il remplace le vieillissant calibre 3120.
Les specifications parlent d’elles-memes :
- Diametre : 32 mm
- Epaisseur : 4,8 mm
- Frequence : 4 Hz (28 800 alternances/heure)
- Reserve de marche : 70 heures (contre 60 pour le 3120)
- 32 rubis, 257 composants
- Balancier a inertie variable
- Masse oscillante en or 22 carats
Le passage de 3 Hz a 4 Hz est significatif : une frequence plus elevee signifie une meilleure stabilite chronometrique. La reserve de marche de 70 heures te permet de poser ta montre le vendredi soir et de la retrouver en marche le lundi matin. Et le balancier a inertie variable, avec ses masselottes reglables, est techniquement superieur aux anciens systemes a raquette.
Ce calibre 4302, on le retrouve aussi dans la nouvelle Royal Oak 15500 qui remplace la 15400. C’est dire si AP mise dessus.
Calibre 4401 : le chronographe tant attendu
C’est ici que ca devient passionnant. Le Calibre 4401 est le premier chronographe integre concu et fabrique par Audemars Piguet. Premier. En plus de deux cents ans d’histoire.
Jusqu’ici, les chronographes AP utilisaient des modules additionnels — des ebauches modifiees. Le 4401 change la donne radicalement. C’est un mouvement integre de bout en bout :
- Roue a colonnes (le systeme d’embrayage le plus noble)
- Fonction flyback (retour a zero et redemarrage instantane d’une seule pression)
- Diametre : 32 mm
- Epaisseur : 6,8 mm
- Frequence : 4 Hz
- Reserve de marche : 70 heures
- 40 rubis, 367 composants
- Masse oscillante en or rose 22 carats, ajouree, visible a travers le fond saphir
- Date instantanee a saut instantane
La roue a colonnes, le flyback, 70 heures de reserve de marche, 4 Hz — sur le papier, c’est un cahier des charges de reve. Rares sont les manufactures capables de produire un chronographe integre de ce niveau. On parle ici du meme registre que les calibres maison de Lange, Zenith ou Rolex.
Calibre 2950 : le tourbillon volant
Le Calibre 2950 equipe le modele a tourbillon volant de la collection. C’est le premier mouvement Audemars Piguet a combiner un tourbillon volant (sans pont superieur) et un remontage central. Une premiere technique pour la manufacture.
Mais c’est le Calibre 2953 — celui de la repetition minutes Supersonnerie — qui vole la vedette aux connaisseurs. La technologie Supersonnerie, developpee par AP depuis plusieurs annees avec l’EPFL, utilise un mecanisme de table d’harmonie qui amplifie et enrichit le son des timbres. Le fond du boitier est perfore pour laisser passer le son sans interference. Au poignet, c’est un concert miniature.
Les prix au lancement : la grille 2019
Les tarifs en francs suisses au SIHH 2019 donnent une idee du positionnement :
- Automatique trois aiguilles-date (cal. 4302) : CHF 25 000
- Chronographe (cal. 4401) : CHF 39 500
- Calendrier perpetuel : CHF 69 500
- Tourbillon volant automatique (cal. 2950) : CHF 129 000
- Tourbillon squelette : CHF 175 000
- Repetition minutes Supersonnerie (cal. 2953) : CHF 295 000
Pour une automatique trois aiguilles en or 18 carats avec mouvement manufacture, 25 000 CHF est un prix agressif par rapport a la concurrence (Patek, Vacheron, Lange). Le chronographe a 39 500 CHF avec un calibre integre flyback est franchement competitif. Au-dela, on entre dans la haute horlogerie pure, avec des tarifs en ligne avec le marche.
La controverse : ni assez classique, ni assez audacieuse ?
Alors, pourquoi le tolle ?
Les critiques se sont concentrees sur trois points. D’abord, les cadrans : les cadrans laques d’origine etaient juges fades, sans relief, sans personnalite. Ensuite, les aiguilles : trop fines, difficiles a lire, et un brin cheap pour une montre a 25 000 francs. Enfin, la fenetre de date a 4h30 : un choix esthetique polarisant que beaucoup ont juge maladroit.
Le verdict des forums et des reseaux sociaux a ete brutal. Le Code 11.59 est devenu un meme en quelques heures. « Ni assez classique pour rivaliser avec une Calatrava, ni assez audacieuse pour justifier le prix d’une AP », resumait un journaliste de Gear Patrol.
Mon avis ? La critique etait en partie justifiee sur les cadrans et les aiguilles. En partie seulement. Parce que le boitier est objectivement superbe, les calibres sont de premier ordre, et le positionnement tarifaire est honnete. Le probleme, c’est que les photos de presse etaient catastrophiques. Le Code 11.59 est une montre qui se revele en trois dimensions, pas sur un ecran plat.
Royal Oak 15500 : la mise a jour silencieuse
Pendant que le Code 11.59 monopolisait l’attention (et les critiques), AP effectuait une mise a jour discrete mais importante de sa vache sacree.
La Royal Oak 15500 remplace la 15400, en production depuis 2012. Les changements :
- Nouveau calibre 4302 (le meme que dans le Code 11.59) : passage de 3 Hz a 4 Hz, reserve de marche de 60 a 70 heures
- Fenetre de date deplacee et agrandie, occupant desormais toute la position 3 heures (fini le petit index baton a cote)
- Epaisseur en legere hausse : 10,4 mm contre 9,8 mm pour la 15400
Le passage au calibre 4302 est l’evenement. La Royal Oak dispose enfin d’un mouvement manufacture moderne, a la hauteur de son statut. La 15400 avec son calibre 3120 commencait a dater face a la concurrence. AP a corrige le tir. Discretement. Efficacement.
Le bilan avec le recul
AP a eu raison de tenir bon. Des 2020, les nouveaux cadrans soleil laques — plus riches, plus profonds, plus colores — ont transforme la perception de la collection. Les editions en ceramique noire ont apporte le caractere qui manquait. Les iterations successives ont affine les aiguilles, les index, les proportions.
Aujourd’hui, le Code 11.59 est l’une des collections les plus desirables de la haute horlogerie. Les prix au second marche depassent largement le retail. La liste d’attente est serieuse. Le calibre 4401 est unanimement reconnu comme l’un des meilleurs chronographes integres du marche.
Le catalogue SIHH 2019 d’Audemars Piguet etait un pari. Un pari risque, mal communique au depart, mais fonde sur des bases techniques inattaquables. Les trois nouveaux calibres — 4302, 4401, 2950 — representent un investissement colossal en R&D qui portera ses fruits pendant des decennies.
La lecon ? Ne juge jamais une montre sur ses photos de presse. Et ne juge jamais un catalogue sur sa premiere semaine.
— Karim A.