Alors, tu veux savoir ce que 2020 nous reserve ? Installe-toi, prends ta loupe, et laisse-moi te dresser le portrait d’une annee qui s’annonce comme un tournant. Pas un de ces marronniers ou l’on te recycle les memes predictions creuses — non, je vais te parler de mouvements de fond, au sens propre comme au figure.
Le vert s’impose : la couleur de la decennie
Si tu n’as pas encore remarque, ouvre les yeux : le vert est en train de devenir la couleur de l’horlogerie. Et je ne parle pas d’un vert timide, cache dans un catalogue confidentiel. Je parle d’une lame de fond.
Rolex a donne le ton il y a deja quelques annees avec le cadran vert de la Submariner 116610LV, surnommee « Hulk » par les collectionneurs. Mais ce qui etait alors une audace isolee est en train de devenir une tendance massive. En 2020, on voit emerger des cadrans verts chez pratiquement toutes les grandes maisons. Rolex prepare d’ailleurs une refonte coloree de sa gamme Oyster Perpetual qui va faire beaucoup parler — des cadrans turquoise, vert anglais, rose bonbon, un feu d’artifice chromatique qu’on n’attendait pas de la couronne.
Cote Patek Philippe, la Nautilus — ce monument dessine par Gerald Genta en 1976, avec son boitier en acier a huit pans et son cadran a relief horizontal — va elle aussi flirter avec le vert dans les annees a venir. Le mouvement est amorce. TAG Heuer, Piaget, Audemars Piguet : tout le monde s’y met. Le vert evoque la nature, la rarete, le calme. Dans un monde qui va bientot etre secoue — mais j’y reviendrai — ca fait sens.
Bracelets integres : la domination continue
La tendance des montres sport-chic a bracelet integre, lancee dans les annees 1970 par les genies que furent Gerald Genta et Giulio Papi, ne faiblit pas. Au contraire, elle accelere.
L’Audemars Piguet Royal Oak, la Patek Philippe Nautilus, la Vacheron Constantin Overseas — ces trois references historiques restent les pieces les plus convoitees du marche. Leurs listes d’attente s’allongent d’annee en annee chez les concessionnaires agrees. Les prix sur le marche secondaire s’envolent : une Nautilus 5711/1A en acier, dont le prix catalogue tourne autour de 30 000 CHF, se negocie deja a plus du double sur le marche gris. On est en pleine folie.
Mais la tendance depasse desormais les trois « saintes ». Chopard a sa Alpine Eagle, Piaget relance sa Polo S, et meme les maisons traditionnellement conservatrices tentent leur version du bracelet integre. Pourquoi ? Parce que le marche a parle : le collectionneur de 2020 veut une montre qui passe du bureau au bateau sans changer de poignet. Le mouvement a l’interieur peut etre un chef-d’oeuvre de Haute Horlogerie — calibre manufacture, spiral en silicium, tourbillon — mais l’enveloppe doit rester sportive, decontractee, urbaine.
Bronze et titane : les materiaux qui montent
L’acier inoxydable reste roi, evidemment. Mais deux materiaux gagnent du terrain de facon significative en 2020 : le bronze et le titane.
Le bronze, c’est la matiere vivante. Panerai a ete precurseur des 2011 avec sa Luminor Submersible en bronze, et Tudor a democratise le concept en 2016 avec la Black Bay Bronze, equipee du calibre manufacture MT5601 — un mouvement robuste avec 70 heures de reserve de marche, certifie COSC. L’alliage CuSn8 utilise par la plupart des marques developpera une patine unique au fil du temps, transformant chaque montre en piece veritablement personnelle. En 2020, Oris, Bell & Ross et d’autres etoffent leurs collections bronze. Le collectionneur aime cette idee d’une montre qui vieillit avec lui.
Le titane, a l’oppose, c’est la technologie pure. Quarante pour cent plus leger que l’acier, hypoallergenique, resistant a la corrosion. Des maisons comme Breitling, Omega et Citizen en font un usage croissant. En Haute Horlogerie, le titane permet des boitiers de 42-44 mm qui se font oublier au poignet — un argument de poids (ou plutot de legerete) pour les montres sportives.
L’horlogerie independante en pleine ebullition
Voila une tendance qui me rejouit particulierement, et qui va s’amplifier en 2020 et au-dela. Les horlogers independants n’ont jamais ete aussi visibles, aussi desires, aussi respectes.
F.P. Journe continue de fasciner avec ses calibres en or rose — le Chronometre Optimum reste pour moi l’une des plus belles complications contemporaines. MB&F, la « Maximilian Busser & Friends », repousse les limites de la creativite mecanique avec ses Horological Machines qui ressemblent a des vaisseaux spatiaux mais abritent de vrais mouvements d’exception. De Bethune, avec ses boitiers en titane bleui et ses cadrans en meteorite, incarne une vision presque futuriste de l’horlogerie artisanale.
Et puis il y a Kari Voutilainen, Philippe Dufour, Romain Gauthier, les freres Meylan chez H. Moser & Cie — des artisans dont la production se compte en dizaines de pieces par an, dont les finitions font pleurer les connaisseurs, et dont les montres se negocient desormais a des niveaux stratospheriques sur le marche secondaire.
Pourquoi cet engouement ? Parce que le collectionneur de 2020 est eduque. Il a Youtube, Instagram, les forums specialises. Il sait ce qu’est un anglage main, une cote de Geneve tiree au loup, un spiral Breguet avec courbe terminale Grossmann. Et il veut de l’authentique, du fait-main, du rare. Les grandes manufactures l’ont compris : Rolex et Patek restent les piliers, mais le coeur du connaisseur bat de plus en plus pour les independants.
Watches & Wonders remplace le SIHH : un symbole
Acte fondateur : le SIHH (Salon International de la Haute Horlogerie), cette institution genevoise creee en 1991, change de nom en 2020. Il devient Watches & Wonders Geneva. L’evenement est deplace de janvier a avril, avec une promesse d’ouverture au public et une dimension digitale renforcee.
C’est plus qu’un changement de nom. C’est un signal. L’horlogerie veut sortir de ses salons fermes, de ses presentations privees reservees aux happy few. Elle veut parler au monde, seduire une nouvelle generation de passionnes. Le format promet des « Labs » technologiques, des keynotes, des espaces interactifs.
Mais — et c’est la ou l’ironie est cruelle — cette premiere edition de Watches & Wonders Geneva 2020, prevue du 25 au 29 avril, sera annulee. Un virus venu de Chine va tout bouleverser. J’y arrive.
L’ombre du COVID : tout va changer
Au moment ou j’ecris ces lignes, en ce debut janvier 2020, le monde horloger est confiant. Les ventes d’horlogerie suisse ont atteint 21,7 milliards de francs en 2019 selon la Federation de l’industrie horlogere suisse. La demande pour les montres sport en acier depasse largement l’offre. Les salons se preparent.
Mais il y a des signaux inquietants en provenance de Wuhan, en Chine. Un nouveau coronavirus circule. Personne ne mesure encore l’ampleur de ce qui arrive.
Je ne suis pas devin, mais je te le dis : si cette pandemie prend de l’ampleur, elle va secouer notre industrie comme rien depuis la crise du quartz des annees 1970. Les salons seront annules. Les boutiques fermeront. Les chaines d’approvisionnement seront perturbees. Et paradoxalement — c’est une intuition — la demande pour les montres mecaniques pourrait exploser apres le choc initial. Quand le monde vacille, les gens cherchent des objets qui durent, qui ont du sens, qui se transmettent. Une montre mecanique, c’est exactement ca.
Le marche gris et la montee du pre-owned certifie
On ne peut pas parler des tendances 2020 sans aborder l’elephant dans la piece : le marche gris (grey market). La situation est devenue absurde. Une Rolex Daytona en acier (ref. 116500LN), vendue environ 13 000 CHF en boutique, se negocie entre 25 000 et 35 000 CHF sur le marche parallele. La GMT-Master II « Pepsi » (ref. 126710BLRO) affiche des primes de 50 a 100 % au-dessus du prix de vente recommande. Meme chose pour l’Audemars Piguet Royal Oak 15500ST.
Cette situation pousse les marques a reflechir. Bucherer a lance son programme de montres d’occasion certifiees, et des rumeurs persistantes circulent autour d’un eventuel programme « Certified Pre-Owned » de Rolex elle-meme. L’idee : reprendre le controle du marche secondaire, authentifier les pieces, offrir des garanties. Si Rolex lance effectivement un tel programme — ce qui arrivera — ce sera un tremblement de terre dans l’industrie.
Le pre-owned certifie, c’est l’avenir. Ca repond a la fois au probleme des contrefacons (qui se perfectionnent chaque annee), a la demande pour des modeles discontinues, et a une sensibilite ecologique croissante : acheter d’occasion, c’est aussi un geste responsable.
Le vintage ne meurt jamais
Derniere tendance, et pas la moindre : l’inspiration vintage continue de dominer le design horloger en 2020. Les cadrans « tropicaux » (decolores par le temps), les index faux-patine, les boitiers compacts (38-39 mm), les verres bombes — tout ce vocabulaire esthetique des annees 1950-1970 est systematiquement recycle par les marques contemporaines.
Tudor excelle dans cet exercice avec sa gamme Black Bay. Longines revisite son heritage avec la Heritage Classic et la Spirit. Omega joue la carte nostalgie avec la Speedmaster « Ed White » ref. 311.32.40.30.01.001, qui reproduit fidelement l’esthetique du calibre 321 originel — et qui, soit dit en passant, embarque une reconstruction du mouvement historique a roue a colonnes. Meme les marques independantes s’y mettent : Baltic, Yema, et Norqain s’inscrivent dans cette veine retro-moderne.
C’est plus qu’une mode. C’est un retour aux fondamentaux. Apres des annees de montres surdimensionnees et de complications a outrance, le marche revient a l’essentiel : un beau mouvement, un cadran lisible, un boitier a taille humaine. Et franchement, en tant qu’horloger, ca me va droit au coeur.
Alors, que retenir ?
Si je devais resumer 2020 en une phrase, je dirais ceci : c’est l’annee ou l’horlogerie mecanique va prouver qu’elle est plus qu’un luxe — c’est un rempart contre l’ephemere.
Les cadrans verts, le bronze qui patine, les independants qui triomphent, le pre-owned qui se structure, le vintage qui revient — tous ces signaux pointent dans la meme direction. Le collectionneur veut de l’authenticite, de la duree, de l’artisanat. Il veut comprendre le mouvement, pas juste regarder l’heure.
Et moi, tu sais quoi ? Apres quarante ans a ouvrir des calibres, a regler des spiraux, a admirer des anglages, je n’ai jamais ete aussi optimiste. L’horlogerie mecanique n’est pas un vestige du passe. C’est un art vivant. Et 2020, malgre les tempetes qui s’annoncent, va le prouver.
— Jean-Marc B.